НЕСПРАВНОСТІ ПІДШИПНИКІВ АВТОМОБІЛЯ - ЯК ЗНАЙТИ І УСУНУТИ

Send

Трапляється, що під час автопоїздки до звичних шумів, що виходить від двигуна і покришок, додаються якісь непрохані: свисти, гул, скрип. Вони дратують, відволікають і взагалі, псують все задоволення від водіння. В такому випадку ще говорять, що в машині «завелися цвіркуни».

Деякі водії, рятуючись від цієї какофонії, просто включають музику голосніше, але зрозуміло, що такий захід не вирішує самої проблеми. Зазвичай джерелами подібних звуків є підшипники, яких в автомобілі предостатньо. І від того, яка частина транспортного засобу «співає мимо нот», буде залежати спосіб усунення несправності.

Свист з-під капота

Серед найбільш зловісних для водія звуків напевно не останнє місце займають постійні гудіння або свист. Якщо такий шум доноситься з підкапотного простору і дає про себе знати відразу після того, як машина заведена, то неполадку слід шукати насамперед в підшипнику натяжної колеса ременя газорозподільного механізму. Спочатку цей крутиться елемент просто щось насвистує, після гучність зростає, а в акустичну гаму додаються дзвін і деренчання.

З такою «музикою» слід терміново міняти підшипник. Адже в разі його заклинювання загальмується і сам ролик, ремінь ГРМ почне перестрибувати через зубці, що призведе до збоїв в роботі ГРМ і клапанів. Останні не будуть своєчасно закриватися при русі поршнів вгору, що призведе до зіткнень між цими деталями. У підсумку - серйозний і дорогий ремонт двигуна.

Для більш точної самостійної діагностики натяжної підшипника ГРМ слід виконати наступне:

вимкнути двигун, якщо він включений;
зняти ремінь ГРМ;
вручну провернути шків натяжителя, при цьому шум, опір або нерівномірність обертання ролика будуть ознаками зносу підшипника.

Зазвичай підшипник натяжителя володіє запасом ходу близько 60 тис. Км, і якщо потрібна заміна цієї деталі, то міняти слід цілий ролик, а заодно і ремінь ГРМ.

Гуркіт знизу

Якщо сторонній низькочастотний шум лунає звідкись з-під підлоги машини і тільки коли вона їде, то цілком ймовірно, що джерелом цих звуків служить один з ступичні підшипників. При зміні швидкості автомобіля гул може ставати більш гучним або, навпаки, пропадати. Таку проблему, звичайно, слід виправити, але вона все ж не така страшна, як прихід в непридатність натяжної колеса ременя газорозподільного механізму.

Більш того, подвійний ряд роликів дозволяє підшипника гідно функціонувати навіть при невеликих деформаціях. Але і в цьому випадку ремонт надовго відкладати не рекомендується, оскільки при тривалій поїздці велика ймовірність руйнування сепаратора, що призведе до викочування роликів з відсіків. Про те, що трапилося можуть сповістити стукіт і скрегіт в колесі.

Якщо несправність і далі залишити без уваги, підшипник руйнується зовсім і колесо перекошується. Відповідно, автомобіль вже не в змозі буде далі їхати. Щоб до такого не доводити, обчислювати несправний ступичний підшипник краще негайно. Це можна зробити самостійно, скориставшись одним з методів:

При вимкненому двигуні виставити коробку передач на нейтраль, вивісити вісь автомобіля і покриття знаходяться на ній колеса. Підозрілий маточинний звук повинен автовласника насторожити. Але тут важливо не переплутати такий шум з шурхотом, викликаним тертям колодок про гальмівний диск, і похапцем не змінити все чотири підшипника. При відсутності підйомника можна скористатися домкратом, але тоді доведеться возитися з кожним колесом окремо.
Вивісивши вісь, похитати викликає підозру колесо вперед-назад, досліджуючи його на наявність люфту, причому не слід плутати нестабільне становище підшипників і таке ж рульових наконечників. У першому випадку колесо рухається щодо цапфи, у другому ж сама цапфа «ходить» по відношенню до рульової тяги, і тоді вже вимагають заміни наконечники.
Після поїздки торкнутися рукою досліджуваного колісного диска і порівняти його температуру з такою у іншого колеса цієї ж осі, можна без термометра. Підклинювати підшипник маточини нерідко сильно нагрівається. Але цей метод буде ефективний тільки при справній системі гальм, оскільки причина перегріву може ховатися і в стані гальмівного супорта.
І нарешті, несправний ступичний підшипник буде тягнути машину в напрямку колеса, що сидить на цій деталі. Як і в попередньому методі, відведення машини убік може бути спровокований також некоректною роботою супорта. Або системи ручного гальма, якщо справа стосується задніх коліс.

Міняють підшипники ступиці відразу парами. Причому, якщо не надавати значення несправного стану цих деталей, то в кінцевому рахунку буде потрібно ремонт всієї підвіски, тоді як при своєчасному прийнятті заходів досить лише змінити підшипники.

Гуде коробка передач

Якщо гул не настільки гучний, з'являється лише на одній із сходинок і замовкає при пересуванні автомобіля накатом без тяги, то напевно справа в підшипниках, які перебувають в коробці перемикання передач. Правда, гудіти схожим чином може і вижимний муфта зчеплення.

Підшипники, що відносяться до згаданих коробці і муфті, досить надійні, так що навіть будучи пошкодженими, можуть ще довго виконувати свої функції. Однак люфт на валу КПП і його вібрації здатні деформувати інші підшипники, що відносяться до трансмісії. А руйнування вузлів вижимний муфти може привести до виходу з ладу всього блоку зчеплення і зробити автомобіль нерухомим.

Регламентне техобслуговування автомобіля рідко коли передбачає заміну підшипників трансмісії. Зазвичай такий ремонт виконується в разі їх зносу або поломки, про що, крім незвичайних звуків, що лунають з КПП, можуть повідомити наступні ознаки:

швидкості на МКПП вмикаються і вимикаються самі по собі;
некоректне функціонування або заклинювання зчеплення;
загальне погіршення роботи трансмісії.

Типи і габарити нових підшипників КПП повинні бути такими ж, як і у тих, які були встановлені в автомобіль виробником. Вибирати ці пристрої рекомендується по спеціалізованим каталогом або довідників, де можна знайти відомості про різновиди і позначеннях всіх підшипників ремонтованої коробки, а також можливі варіанти їх заміни.

Купувати підшипники можна поштучно, проте іноді доцільніше взяти повний набір комплектуючих для потрібної моделі коробки передач. Наприклад, якщо планується капітальний ремонт КПП.

Сам процес заміни підшипників коробки передач зазвичай включає в себе демонтаж і практично повне розбирання КПП. Справа непроста, крім того, передбачає задіяння спеціальних інструментів - знімачів, так що краще його довірити майстрам.

Втім, іноді для заміни підшипника первинного вала досить просто зняти коробку, не розбираючи її. І все ж, чи проводився ремонт в автосервісі або автовласником самостійно, якщо роботи були виконані якісно і відповідно до інструкцій, то КПП не тільки перестане дратувати водія, але і зробить автомобіль більш керованим.

Постукування зчеплення

Ознакою некоректної роботи підшипника вижимний муфти є характерний стукіт, що видається при впливі на педаль зчеплення.Якщо машина «застукала» в літню пору, то це вагомий сигнал про несправності, ну а причиною таких шумів на морозі можуть бути природні зміни габаритів картера підшипника, викликані низькою температурою за бортом автомобіля.

Залежно від свого стану, такий підшипник здатний не тільки стукати, але і гудіти, верещати, а також випускати інші малоприємні звуки з боку коробки передач. Однак не варто приписувати цьому агрегату шуми, що виникають при ненажатой педалі зчеплення. У них швидше за все інший виконавець - підшипник ведучого вала КПП.

Високий рівень міцності вижимні підшипників дозволяє автовласникам при виявленні стороннього шуму в зчепленні якийсь час просто прислухатися до цих звуків. Разом з тим, тривале використання машини з такого роду аномалією загрожує серйозною поломкою трансмісії автомобіля, і як наслідок - дорогим ремонтом.

Сам же підшипник, в залежності від своєї марки, а також моделі машини, для якої він призначений, оцінюється в суму 300-1500 рублів, а то і більше. Заміна цього агрегату на СТО виллється ще в 3-7 тис. Руб., Але при наявності натхнення, умов і потрібних інструментів можна спробувати провести такий ремонт в своєму гаражі і непогано заощадити на цьому.

Послідовність дій при заміні вичавного підшипника зчеплення приблизно така:

демонтаж коробки перемикання передач;
звільнення вижимний муфти від фіксуючого елемента;
зняття підшипника з первинного вала;
витяг пружинного кріплення;
демонтаж підшипника з муфти;
монтаж нового вичавного підшипника.

Нововстановлених виріб повинен вільно крутитися - навіть невеликі шорсткості і люфти небажані. Вижимні підшипники здатні прослужити до 150 тис. Км шляху, проте нерідко виходять з ладу вже через 50 тис. Км не в останню чергу через високі навантажень на агрегат при тимчасовому переведенні веденого диска у вільне плавання. Тому при включеній передачі довго тримати педаль зчеплення в натиснутому стані небажано.

Свою лепту вносять і інші помилки, яких припускаються горе-водіями, а також поганий стан доріг, що викликає руйнування всієї машини і зчеплення в тому числі. Втім, вижимний підшипник - деталь сама по собі надійна, і ламається він в основному у автоновічков.

Висновок

Ігнорувати будь-які підозрілі шуми в автомобілі не варто. Навпаки, в разі їх появи бажано провести діагностику транспортного засобу на станції техобслуговування або в «гаражних» умовах, якщо такі дозволяють. І чим швидше буде замінений несправний підшипник, тим менше шкоди він зможе заподіяти машині.